غالبًا ما يُكتب تاريخ الموضة من خلال المجموعات. لكن في بعض الأحيان، تكتبه لحظة تعيين واحدة. ولا يزال وصول مارك جاكوبس إلى لويس فويتون عام 1997 واحدًا من تلك اللحظات النادرة التي غيرت مسار دار بالكامل، محولًا إياها من صانع مرموق لحقائب السفر والمنتجات الجلدية إلى القوة الثقافية التي نعرفها اليوم.
أصبحت صورة جاكوبس خلال تلك السنوات أيقونية تقريبًا بقدر المجموعات نفسها: يدخن بشراهة داخل استوديو لويس فويتون في باريس، محاطًا بأكوام من عينات الأقمشة والرسومات والأفكار غير المكتملة، بينما يعيد بهدوء تشكيل واحدة من أعرق مؤسسات الموضة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت سنواته الست عشرة في الدار واحدة من أكثر دراسات الحالة تحليلًا في عالم الموضة، تُفكك وتُناقش ويُستشهد بها بلا نهاية، وفي نواحٍ كثيرة، يستحيل تكرارها. لا توجد خريطة جاهزة لبناء إمبراطورية فاخرة، لكن سنوات جاكوبس في لويس فويتون تشير إلى أن النجاح الدائم نادرًا ما يأتي من اتباع القواعد.
اليوم، ترتبط لويس فويتون بعروض الأزياء الضخمة، والتعاونات الفنية، والملابس الجاهزة المرغوبة، بقدر ارتباطها بصناديق السفر والترحال. ومن الصعب تخيل الدار من دون هذه الركائز.
لكن قبل ما يقرب من ثلاثة عقود، لم يكن أي منها موجودًا. ولفهم لويس فويتون كما نعرفها اليوم، علينا أن نفهم المصمم الذي نجح مرارًا في التقاط روح العصر الثقافية، وغالبًا قبل أن يلحق به الجميع بوقت طويل.
قبل لويس فويتون، كانت الغرانج
كانت صورة مارك جاكوبس التي دخلت وعي عالم الموضة للمرة الأولى مختلفة تمامًا عن تلك التي نربطها اليوم بحقائب المونوغرام وحملات عطر ديزي. فقد بُنيت سمعته على التمرد.
نعود إلى عام 1992، وتحديدًا إلى مجموعة بيري إليس لربيع وصيف 1993. سارت عارضات من بينهن كيت موس وكريستي تورلينغتون على منصة العرض بقمصان فلانيل حريرية، وقطع محبوكة فضفاضة، وأحذية قتالية ثقيلة. كان جاكوبس قد نقل مشهد الغرانج الصاعد في سياتل إلى منصة عرض فاخرة، في وقت كان فيه عالم الموضة لا يزال مفتونًا بالبريق المصقول.
كان رد الفعل قاسيًا.
رفض النقاد المجموعة، وشكك تجار التجزئة في جاذبيتها التجارية، وبعد فترة وجيزة، أُقيل جاكوبس من بيري إليس. وما أصبح لاحقًا واحدة من أكثر مجموعات الموضة احتفاءً، كان يُنظر إليه آنذاك باعتباره فشلًا مدويًا.
كان كثير من المصممين سيعتبرون تلك اللحظة إشارة لتخفيف نهجهم. أما جاكوبس ففعل العكس. وأصبح رفضه التخفيف من رؤيته هو تحديدًا الصفة التي ستشكل مسيرته.
وكما قال لاحقًا: «أكبر مفاجأة ومتعة للجمهور هي شيء لا يتوقعونه». لم تكن مجرد ملاحظة بقدر ما كانت بيانًا لموقفه الإبداعي.
إعادة ابتكار لويس فويتون
عندما عينت لويس فويتون جاكوبس مديرًا فنيًا عام 1997، كانت الدار تحظى باحترام عالمي لحرفيتها ومنتجاتها الجلدية وإرثها في عالم السفر. لكن الموضة لم تكن بعد في صميم هويتها.
كانت خطوته الأولى إطلاق أول مجموعة ملابس نسائية جاهزة في تاريخ لويس فويتون، موسعًا نطاق الدار إلى ما هو أبعد من صناديق السفر وحقائب اليد الأيقونية. سارت على منصة العرض قطع انسيابية وبسيطة، لكنها راقية، مع غياب لافت للمنتجات الجلدية المعلقة على أذرع العارضات. كانت مجازفة وسّعت بشكل جذري مفهوم ما يمكن أن تكون عليه لويس فويتون.
تضاعف حجم لويس فويتون كل خمس سنوات بعد وصول جاكوبس، ما أثبت أن عالم الموضة كان أكثر تعطشًا للتجريب مما تخيله كثيرون. ومن خلال ذلك، أثبت أن الإرث يمكن أن يتطور من دون أن يصبح جامدًا، وأن النجاح التجاري لا يتطلب التنازل عن الإبداع.
فن التعاون
لم يسعَ جاكوبس يومًا إلى محو الحمض النووي للويس فويتون. بل وسّع حدوده، مثبتًا أن التقاليد يمكن أن تتطور من دون أن تفقد أصالتها. وأصبح ذلك التوازن بين الاستمرارية وكسر المألوف السمة الأبرز لسنواته في الدار.
قليل من المصممين نجحوا في طمس الخط الفاصل بين الفن والموضة بعفوية مثل جاكوبس. وبصفته جامعًا شغوفًا بالأعمال الفنية، أدرك أن الفخامة لا تحتاج إلى أن توجد في عزلة، بل يمكنها أن تتحاور مع الفن المعاصر، والثقافة الشعبية، وحتى الفكاهة.
غيرت تعاوناته مع ستيفن سبراوس، وتاكاشي موراكامي، وريتشارد برينس، ويايوي كوساما، ولاحقًا جيف كونز، بشكل جذري الطريقة التي تتعامل بها علامات الفخامة مع فكرة التعاون.
وتظل حقيبة غرافيتي سبيدي، التي ابتكرها مع سبراوس، واحدة من أوضح الأمثلة على هذه الفلسفة: جريئة، ومرحة، واستفزازية عن قصد.
سرت روح مناهضة للمؤسسة في جزء كبير من أعماله. فقد أخذ جاكوبس واحدة من أرقى دور الموضة، وضخ فيها الجرأة واللون والمفاجأة، من دون أن يساوم يومًا على إحساسها بالفخامة.
ولم يظهر ذلك في أي مكان بوضوح أكبر من علاقته بالمونوغرام نفسه.
تقول الرواية إنه عندما انضم جاكوبس إلى لويس فويتون، تلقى تعليمات بسيطة واحدة: لا تلمس الشعار.
وبطبيعة الحال، فعل العكس.
فبدلًا من التعامل مع المونوغرام باعتباره شيئًا لا يمكن المساس به، حوّله إلى لوحة حية. والمفارقة أن العنصر نفسه الذي كان من المفترض ألا يقترب منه أصبح واحدًا من أبرز بصمات حقبته.
كانت الفوضى دائمًا جزءًا من العملية
كثيرًا ما وصف من وثقوا عمليته الإبداعية مصممًا يرحب بعدم اليقين.
كانت الملابس تُشكّل مباشرة على الجسم، وتُعاد صياغة القصات مع ظهور الأفكار، وأحيانًا من دون رسم مسبق أو نتيجة محددة سلفًا. لم تكن الفوضى شيئًا يجب التخلص منه، بل كانت جزءًا من المنهج.
بعد سنوات، وثّق فيلم جاكوبس وهو يقلب بين عينات الأقمشة في لويس فويتون، قبل أن يتوقف عند إحداها ويسأل بصوت مرتفع، وكأنه يحدث نفسه: «هل هي بشعة لدرجة أنها أصبحت جيدة؟» نظر إليها مرة أخرى وضحك، ثم صحح نفسه: «لا… ربما هي بشعة لدرجة أنها بشعة فعلًا».
إنها لحظة كاشفة على نحو غير متوقع.
فحتى أثناء قيادته واحدة من أكبر دور الفخامة في العالم، لم يكن جاكوبس يبحث عن اليقين. بل كان يختبر حدود الذوق في اللحظة نفسها، واثقًا في حدسه أكثر من الإجماع.
الموضة كاستعراض
فهم جاكوبس أيضًا شيئًا أصبح منذ ذلك الحين ممارسة معتادة في عالم الموضة الفاخرة: منصة العرض جزء من المجموعة.
تحولت عروضه إلى تجارب غامرة. سلالم متحركة، ونوافير، وممرات فنادق، وحتى قطار لويس فويتون بالحجم الكامل، حولت العروض إلى عوالم مسرحية، أصبحت فيها الملابس جزءًا من قصة أكبر.
وظلت فلسفته الإبداعية بسيطة بشكل لافت.
«أفكر في شيء نمطي، ولا أريد أن أقدمه تمامًا بالطريقة التي أعرفها. الأمر بهذه البساطة حقًا».
ذلك الرفض لقبول الخيار الواضح أصبح القوة الدافعة وراء حقبة عُرفت بالمفاجأة.
إرث القناعة
عندما غادر جاكوبس الدار عام 2013، ترك وراءه لويس فويتون مختلفة جذريًا عن تلك التي تسلمها قبل ستة عشر عامًا. لم تعد لويس فويتون مجرد واحدة من أكثر دور المنتجات الجلدية احترامًا في العالم، بل أصبحت قوة عالمية في الموضة، تتجاور فيها الحرفية بسهولة مع الفن، والمشاهير، والملابس الجاهزة، والاستعراض.
بالنظر إلى الماضي، يبدو نجاحه شبه حتمي. أما في ذلك الوقت، فكان يبدو مجازفة.
عظم إرث لمارك جاكوبس. فهو لم يكتفِ بتحديث لويس فويتون، بل غيّر فهمنا لما يمكن أن تصبح عليه دار فاخرة.
